Приветствую вас, уважаемые читатели! Решил, вот, поделиться с вами парой важных, на мой взгляд, фишек, которые полезно знать при выполнении высококачественных штукатурных работ. Не скажу, что их обязан знать каждый штукатур. Но скажу, что их обязан знать каждый хороший штукатур.
Я уже рассказывал о том, как получить строго вертикальную поверхность с максимальными отклонениями в 1 мм на 1 метр. Также я объяснял, как можно делать такую штукатурку быстро (пока я дошел до 100 кв.м. за рабочую неделю) и сэкономить уйму материала. Теперь хочу поведать о не столь очевидных вещах. Но начну издалека.
Большинство из вас, наверное, знает, что при укладке ламината плавающим методом необходимо выдерживать между ним и стенами зазор примерно в 1 см. Это требование производителей. Зазор этот нужен для компенсации температурного расширения покрытия. И на этом этапе многие допускают серьезную ошибку.
Они, следуя инструкции, делают зазор в сантиметр по всему периметру помещения. После чего покупают двери с тонкими наличниками… Догадываетесь, что происходит? Минимальная толщина некоторых наличников доходит до трех миллиметров, и у человека получаются вопиющие щели между наличниками и ламинатом.
Конечно, можно выбрать двери заранее с толстыми прямоугольными наличниками. Но, как правило, ни мастер, ни заказчик на этапе штукатурки не представляет, какие двери и наличники будут ставиться в конце ремонта. А причем тут этап штукатурки? Да притом, что знающий мастер может решить эту проблему еще в зародыше. Это очень просто. Вы просто оставляете участки высотой примерно 2 см от пола и шириной по 6-7 см по бокам дверных проемов незаштукатуренными. То есть делаются выемки глубиной равной глубине штукатурного слоя. Затем все, как положено, шпаклюется, оклеивается обоями или красится, а при укладке ламината последний подрезают так, что бы в тех местах, где встанут наличники ламинат шел заподлицо с плоскостью стены.
Таким образом, между ламинатом и стеной под наличником зазор сохраняется. Если слой штукатурки слишком тонкий, и не получается в этих местах соблюсти необходимый интервал от стены, то выемки выдалбливают перфоратором в черновой штукатурке, кирпиче или бетоне. Если все предусмотрено, наличник встанет на ламинат без щелей, а плинтус закроет оставшиеся части наших выемок.
Следующий момент, на который редко обращают внимание – толщина стен по сторонам дверных проемов должна быть одинаковой. Чаще всего штукатур руководствуется правилом «чем меньше слой, тем лучше». Но при этом может получиться так, что толщина левого откоса в проеме 15 см, а правого – 16,5 см. Это не преувеличение, такое реально бывает. Такая ситуация приводит к тому, что при установке дверей мастеру приходится делать косой верхний добор. А для вас это будет выглядеть так, будто дверь с внутренней стороны стоит в проеме криво, как бы повернута, не параллельна стене.
Поэтому гораздо лучше потратить лишний мешок Ротбанда и 15 минут на разметку, но добиться симметрии, чем потом годами смотреть на «косую» дверь.
Кроме этих двух моментов, хочу еще напомнить всем о необходимости приведения дверных проемов к стандартным размерам. Высота проемов от чистовой стяжки должна составлять 208-210 см, ширина = ширине дверного полотна + 8,5…10,5 см. То есть, если у вас имеется проем 214×73 см, его нужно уменьшить примерно на 5 см сверху и 3 см сбоку, чтобы нормально установить дверь с полотном 60×200. Помните, застройщикам похрен на это, мне попадались проемы аж в 216 см высотой.
Думаю, для многих эта статья будет полезной и позволит избежать неочевидных ошибок. До новых встреч!
